旅遊／西班牙神殿、王宮歷史遺緒

提起西班牙，腦海浮現的往往是歌劇《卡門》、佛朗明哥舞、鬥牛場，或海鮮燉飯與伊比利火腿。

然而，我去年5月中旬踏上伊比利半島後，最令我目眩神迷的，卻是矗立於藍花楹中的殿堂與宮闕──塞維利亞大教堂、科爾多瓦清真寺，以及埃斯科里亞爾修道院。

走在塞維利亞街頭，紫藍花雨隨處飄落，如夢似幻；歷史、信仰與權力的遺緒，在花影間若隱若現。

見證權力與信仰角力

不禁暗思，神的殿與王的宮，究竟是合一的殿堂，還是彼此借景的幻象？在這片被反覆征服的土地上，建築不只是空間的容器，也是時間的記錄，更是權力與信仰角力的見證。

塞維利亞大教堂原為12世紀摩爾人所建的清真寺。天主教收復失地後，將之改為教堂；自15世紀始，歷時百餘年，改建為世上最大的哥德式教堂。

原來的宣禮塔未遭拆毀，而是被改建為鐘樓──希拉爾達塔（La Giralda），高逾300呎，成為當地地標。方形塔身保留了伊斯蘭式紋飾與花窗，塔頂卻接上一座文藝復興風格的圓形鐘樓，像被接枝的歷史：非原生，卻渾然天成。在希拉爾達塔，宣禮聲早為鐘聲所替代，神的名亦以另一種語言被祈求。

教堂占地甚廣，外牆雕飾繁複，頂上尖塔密布，似欲刺破穹蒼，直面上天。踏入高聳的主殿，仰望肋條交錯的拱形穹頂，雖無鍍金，但在日光與石材的交互折射下，泛著淡淡金光，令人有天堂近在咫尺的錯覺。

真正金碧輝煌的是高逾百呎的主祭壇。整面木質祭壇牆覆滿金箔，雕有幾百位聖經人物，講述耶穌生平事蹟，既嘆雕工精美出奇，亦感帝國財力雄厚，難怪被普遍視為基督教世界最大的主祭壇，足徵收復失地後天主教的宗教權勢。

哥倫布之墓成焦點

另一處焦點，是哥倫布之墓。西班牙雙王──卡斯提亞的伊莎貝拉與亞拉岡的斐迪南──曾資助他四次遠航。傳說他晚年失勢，誓言永不踏足西班牙，故此葬禮為抬棺而非墓葬。儘管晚年失勢，西班牙人仍以他為榮。他的遺骸輾轉異域多年，終被迎回此地，由象徵卡斯提亞、萊昂、阿拉貢、納瓦拉四王國的侍從抬棺，以表對其航海偉業的至高敬意。

遙想帝國遠航的帆影裡，既飄揚著王旗，也迴盪著福音的鐘聲，曾是何等風光的場面。

同樣承襲摩爾時期的遺緒，科爾多瓦清真寺──今名科爾多瓦清真寺主教堂（Mezquita-Catedral）──卻選擇了另一種生存之道：保留與鑲嵌。這座建築至今仍像一段未被切割清楚的記憶，令人目眩，也令人心驚。

一腳踏入列柱大廳，即被眼前景象震懾：彷彿穿越時空，回到了八世紀的摩爾人時代。陽光透過阿拉伯花窗灑下幽微光影，似在無聲地嘆息。800餘根來自羅馬與西哥德建築的石柱，長短粗細不一，縱橫成林，層層遞進。紅白相間的雙重馬蹄拱門，如法老頭巾般的條紋在拱與拱間飛揚起伊斯蘭榮光，又似海浪翻湧，吞沒時間，蔓延空間。

走向正殿深處，便是米哈拉布──由馬蹄拱與八角穹頂圍合而成，滿飾金箔與彩色玻璃馬賽克，藍金交織，閃爍著拜占庭工藝的極致光澤。龕內無神像，無祭壇，無香火，只有祈禱的方向──聲與光的歸宿。