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旅遊/聖胡安老城 滄桑而富西班牙韻味

波多黎各聖胡安的老城街景。(圖均為作者提供)
波多黎各聖胡安的老城街景。(圖均為作者提供)

早就對波多黎各嚮往了。這次,趁著太太到那裡參加國際性學年會,我隨她一起踏上波多黎各島。疫情期間,乘機到波多黎各一路都把口罩戴得嚴嚴實實,除了不得不喝水之外;出了聖胡安機場,幾個彪形大漢把關,出示了疫苗卡才得以通關 。

到了酒店辦了入住手續,進到房間裡,忍不住打開通向陽台的門,頓時熱烈的加勒比海風迎面吹了過來,海濤拍岸的聲音也有節奏地在耳邊響起。接下來的兩天裡,太太開會,我則安頓自己,獨往獨來,徹底進入休閒模式。如此過了兩日,太太終於把會開完了,於是我們就一起前進聖胡安老城。

聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。(圖均為作者提供)
聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。(圖均為作者提供)

包蒂斯塔教堂 潔白肅穆

波多黎各被西班牙經營了500餘年,西班牙語如今還是母語之一,首府聖胡安的老城也是滿滿西班牙風格,建築似乎都是從西班牙搬來的。在一條條一樣逼仄的街道走著,彷彿在歷史的風塵中穿行,街道的路面一律是磚頭鋪就,經歷數百年的踐踏和碾壓,早就坑坑窪窪;兩旁的建築雖古老,卻不破敗,讓人恍兮惚兮,似乎正在當年的西班牙逛街,腦海裡漂浮的都是在電影裡看到的幾百年前光景。

旅遊攻略上,聖胡安的包蒂斯塔大教堂排在前列,它是一座羅馬天主教大教堂,既是城中最古老的建築之一,也是美洲第二古老的教堂。最初的大教堂是木質結構的,於1521年被颶風摧毀,現今人們見到的大教堂重建於1540年,此後的數個世紀中經歷多次改建,最後一次動工是在1917年。

教堂並不宏偉,但外觀潔白肅穆,讓人敬仰。遊人不多,周遭安靜。我們進入教堂,細細打量了高高的穹頂、彩色的玻璃窗和各處獨特的物事,又在椅子上坐著,學教徒一樣虔誠祈禱了一會兒,願疫情快結束,願人類得安生,願親人們喜樂。

從教堂出來,可沿正對的小路下行到聖胡安門,相傳過去從海上歸來的勇士都要穿過聖胡安門來到這座教堂,感恩求得庇佑。教堂前有一棵古樹,遮天蔽日,樹根層層疊疊蜿蜒盤纏,凸顯數百年的滄桑。

要塞旁的墓地。(圖均為作者提供)
要塞旁的墓地。(圖均為作者提供)

埃爾莫羅要塞 挺過二戰

午飯畢,決定徒步去看世界文化遺產埃爾莫羅要塞。要塞一體兩個,一個在港口一側,另一個在大西洋一側,兩個要塞相距將近一英里,拱衛著首府。要塞建築分為上下層,上層是制高點,監控敵情、安置炮火,下層是生活和訓練區。波多黎各乃加勒比海咽喉,戰略地位重要自不待說。要塞正面4000英里是歐洲;右邊2000英里是美國。要塞建成後,法國、荷蘭和英國都曾來攻打,無機可乘。二戰中,要塞嚴密監控,德軍不能近褻。

要塞有兩個特點值得一說。其一是水利設施,苦鹹海水雖在咫尺之外,生活用水仍得靠老天。要塞在每層周圍都建立引水溝,把雨水引到一層蓄水池,蓄水池上建了井台。其二是要塞堅固厚實,牆足有十米厚,牆體由砂岩和石灰石混合組成;不說常規砲彈無奈,就是原子彈怕是也無法長驅直入。

要塞生活訓練區。(圖均為作者提供)
要塞生活訓練區。(圖均為作者提供)

從要塞出來已是夕陽西下,我們走到城區裡一條人流湧動的老街,找到一家餐館,在臨窗的座位坐下。開胃菜是涼拌魚丁,用叉子送入嘴裡,我這個對菜餚極其挑剔的人立刻被征服,這才明白聖胡安為什麽叫「美食天堂」。吃完頗負盛名的當地牛排Bistec encebollado,我已決定有生之年要再造訪波多黎各。

涼拌魚丁。(圖均為作者提供)
涼拌魚丁。(圖均為作者提供)

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狹窄安靜的老街。(圖均為作者提供)
狹窄安靜的老街。(圖均為作者提供)
要塞旁的墓地。(圖均為作者提供)
要塞旁的墓地。(圖均為作者提供)
俯瞰大海的要塞。(圖均為作者提供)
俯瞰大海的要塞。(圖均為作者提供)
聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。(圖均為作者提供)
聖胡安的包蒂斯塔大教堂外觀。(圖均為作者提供)
涼拌魚丁。(圖均為作者提供)
涼拌魚丁。(圖均為作者提供)
要塞生活訓練區。(圖均為作者提供)
要塞生活訓練區。(圖均為作者提供)
窗外的加勒比海。(圖均為作者提供)
窗外的加勒比海。(圖均為作者提供)

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