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中資Shein、Temu推高快時尚 年推150萬款 60%變垃圾

孟加拉的成衣工廠。(美聯社)
孟加拉的成衣工廠。(美聯社)

「快時尚」(Fast fashion)源自於1990年代的Zara,代表著低價買高檔貨的趨勢。不環保與過度浪費,引發各方對快時尚的批評,撼動不了這個產業,那麼立法呢,也許可以。

快時尚在中國平台Shein、Temu崛起後更加有力。德拉瓦大學的盧教授(Sheng Lu)表示,傳統的成衣商一年頂多出1000款新衣,第一代快時尚Zara與H&M一年可以推出2萬款,Shein已經讓局面成為超快時尚,一年推出150萬款。

顧問公司麥肯錫(McKinsey & Co)對成衣市場做了多項評估:

・全球時尚市場規模已經達到1兆7000億元,同時2000年至2014年的產量倍增,每個人花在衣服上的錢增加60%。

・各類衣服的銷售量將從2019年的6200萬噸,增加到2030年的1億噸,約等於5000億件T恤。

・Shein每件衣服的成本是14元,H&M 26元,Zara 34元,但不到1%的布料可以回收,60%最後都成了垃圾。

快時尚不但引發環保、勞工團體的抗議,還驚動了歐洲與美國的議會。法國國民議會3月同意禁止快時尚產品的廣告,並且每賣一件罰一件。法國還向歐洲議會提案,要求歐盟全面禁止二手衣出口。紐約州議員正在起草議案,要求在州內營運的大廠揭露供應鏈,以避免勞工剝削與環境破壞。

麥肯錫的「2024 State of Fashion」指出,87%的主管認為環保法規將衝擊營運。盧教授說,局勢正在改變,法規加上消費習慣改變,將對快時尚業者產生壓力。

採用預測分析模型決定款式的Shein主張,他們的方法比傳統成衣浪費更少,因為都是有訂單才生產。然而,包括Shein在內的業者都在試圖避開快時尚的標籤與批評:Shein開始出現二手精品的銷售,Zara則承諾2025全面改用環保、有機或為收的材料。

但是快時尚的影響力不會消失。香港理工大學的黃教授(Raymond Wong)說,快時尚出現之前,成衣產製要花兩個月,現在從設計到販賣不到兩周,帶動新款生命週期的縮短,以前是「換季」,現在是「換月」。

而且快時尚更能確保獲利。黃教授說,快時尚業者的利潤比傳統業者高,因為他們更容易在產量與銷量之間拿捏平衡點,自然不會因為庫存太多而必須清倉拍賣,所以他們的邏輯是,早一天上市就能賣得更多。

雖然對快時尚的質疑不停,但專家認為,單靠部分消保團體無法影響成衣供應鏈,因為規模不夠大。麥肯錫的調查也證實這點,過去12個月內在Shein或Temu買過東西的美國人達到四成,而且未來兩三年還會買更多。

柏克萊加大的學者Sanchita Saxena坦言,這就像雞生蛋、蛋生雞:業者說消費者要,所以他們賣;消費者說,廠商都推出了,沒道理不買。但他強調,必須有人跳出來停止這個循環。或許政府就是吧。

(原文來自洛杉磯時報,撰稿記者為Stephanie Yang。原文連結:

Can anything slow fast fashion down? Lawmakers are giving it a go

https://www.latimes.com/environment/story/2024-09-12/can-anything-slow-fast-fashion-down-lawmakers-are-giving-it-a-go)

新衣正以難以想像的速度更替。(美聯社)
新衣正以難以想像的速度更替。(美聯社)
塞內加爾首都達卡的二手衣店。(美聯社)
塞內加爾首都達卡的二手衣店。(美聯社)
Shein與Temu已經成為美國市場的快時尚主要來源。(美聯社)
Shein與Temu已經成為美國市場的快時尚主要來源。(美聯社)

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