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重新認識西西里

這組羅馬貴族別墅的馬賽克圖像被戲稱為「比基尼女郎們」。(圖片提供∕張純瑛)
這組羅馬貴族別墅的馬賽克圖像被戲稱為「比基尼女郎們」。(圖片提供∕張純瑛)

電影《教父》三部曲,塑造了我對西西里的原始認知,數十年不變。片中,紐約黑手黨頭子柯里昂父子,雖然「事業」重心在紐約,敘事仍常回到他們的故鄉西西里島——一塊交織著窮民、惡霸、暗殺、復仇的絕望土地。

在西西里首府巴勒莫(Palermo),我們靠著手機導航,前行、迷失、前行於陌生的街道上。老舊的樓房,陽台上曬著床單和衣褲;破爛不整的人行道上散落著紙屑和酒瓶;爭行的汽車與摩托車將兩線道馬路變成一團亂流……這是《教父》電影裡沒有著墨的西西里城市容貌。

突然,一座高偉的大教堂矗立眼前,造型奇巧,雕飾絢麗,一行六人全都睜大了眼睛,崇敬衝盪於胸臆間。那還只是背面,待我們走到教堂前方的廣場,一字排開的城垛和拱窗,將鐘塔巍然拱起,雄闊與優雅更勝背面十倍,巴勒莫大教堂讓我們像孩子般辭窮,只能重複喊「美!」。

巴勒莫,就是這樣一座髒亂與絕美參差共存的城市。就像西西里島上眾多古老優雅的建築,背後有著並不美麗的異族征戰的斑斑血淚。

●異族輪番入主,文化斑爛七彩

從地圖上看,西西里狀如被義大利長靴腳尖踢翻的一塊倒三角形石頭,坐落於地中海中央,面積二萬五千多平方公里,是地中海面積最大的島嶼,自古以來,引誘著擅長航海的地中海周邊國家,從北非到歐洲,陸續侵略此地。公元前七百五十年,腓尼基人和希臘人即來此殖民。爾後,迦太基、羅馬、汪達爾、東哥德、拜占庭、摩爾人、諾曼人,亞拉岡、西班牙、奧地利相繼在島上進行奪權戰爭,統治時期長短不一。當地人自云:西西里是「世上最頻繁遭受入侵」的地區。生靈塗炭,苦不堪言,卻也成就了西西里島文化的斑爛七彩。

巴勒莫的建築是多元文化完美融合的範例。市中心和鄰近城鎮有九座列入世界文化遺產的「阿拉伯與諾曼(Arab-Norman)建築群」,是來自法國諾曼第的諾曼王國,於1130年至1194年間擴建或新築。他們驅走之前統治西西里兩百六十年的北非阿拉伯人(摩爾人),但建築仍保留了不少伊斯蘭風格。

不同民族為巴勒莫留下紛繁印記,有的風格獨立,有的彼此交融難以分割。異族輪番入主,是西西里的幸或不幸?耐人尋思。

離開第一大城巴勒莫後,發現西西里其實相當漂亮。空曠的郊野不乏綠色植被,民舍潔淨,並不像《教父》電影中僅有貧瘠的黃土村落。寶藍的地中海柔媚了濱海公路,沙灘連綿。巴勒莫之外的西西里,其實「很希臘」。

公元前八世紀起,希臘人持續移居至義大利南部與西西里,形成所謂的大希臘圈(Magna Graecia)。我們耳熟能詳的希臘數學大師阿基米德(公元前287-212),其實是西西里人,生長於西若庫斯(Syracuse)城。而此城,被羅馬哲學家西塞羅(公元前106-43)推崇為「最偉大和最美麗的希臘城市」。西西里島上遍布著希臘古蹟

規模最大的是阿格瑞建托(Agrigento)城。公元前六世紀,希臘人在南部的濱海高原上陸續建立了七座宏偉的希臘神廟。奉祀女神康柯爾迪亞(Concordia)的那座神廟保存最完整,巨柱筆直,正面的門楣巍峨高聳,可與雅典的帕德嫩神廟遙相抗禮。七座神殿之側,迤邐的城牆與碉堡監看著遠處的海洋,雖已殘破不全,仍具有昔日固若金湯的三分氣勢。

我見過無數希臘劇場,最富浪漫詩意的當屬矗立於西西里東部陶爾米娜(Taormina)山頂的那一座。觀眾的視線可以飛越山谷,落駐於蔚藍海面上。世界上還有比這更壯闊的舞台背景嗎?此處最適合上演荷馬史詩改編的戲劇,訴說那些航海英雄的成敗恩怨與悲歡愛憎。

取代希臘稱霸地中海的羅馬人,從公元三世紀起,統治全島直到公元五世紀西羅馬帝國滅亡,因此島上亦有眾多羅馬廢墟。其中一座羅馬貴族擁有的別墅(Villa Romana del Casale) ,建於公元四世紀初,面積三千五百平方公尺,地上鋪設著碎石拼貼出的馬賽克圖像,細膩靈動,色彩鮮艷,鉅細靡遺地描繪出當時羅馬貴族的休閒生活。他們最喜歡打獵,甚至遠赴彼時亦屬於羅馬帝國的北非,獵捕老虎、花豹、大象、野牛、猿猴、羚羊等大型動物,送上船隻運回國。狩獵與航海的場面壯觀,仍令今人瞠目結舌。當時運動風氣興盛,觀念開放,女子們穿著類似現代比基尼的清涼服裝,進行球類比賽。

1693年東海岸發生嚴重地震,重創卡塔尼亞、西若庫斯等古城,拜占庭、阿拉伯、諾曼風等全化為石礫。重建時採用十七世紀流行的巴洛克式樣,華麗而繁複。

●令人驚豔的西西里美食

西西里行,也顛覆了我對義大利食物的偏見。

抵達巴勒莫的深夜,似乎沒有別的選擇,我們進入一間猶在營業的披薩店,服務員送上來的披薩,有一圈通常我們嫌粗硬而不吃的厚皮。那晚由於飢腸轆轆,邊皮也吃進了口。「天哪,麵皮發得真好,蓬鬆柔軟,入口易化。」同桌人全點頭不已。

第三晚,我們在卡塔尼亞旅館旁邊的小巷子裡,同樣沒有太多選擇,進了一間毫不顯眼的披薩店,竟然再度驚豔於西西里披薩的好滋味。那晚我們點了兩款披薩,一款鋪著金槍魚(tuna)片,一款鋪著劍旗魚(sword)片。厚薄適中的魚片緊實而嫩腴,入口滿嘴清鮮。友人指出這兩餐披薩好吃的關鍵:「都沒放番茄醬,只鋪著一層起司。」

我初到美國讀研究所,在學校食堂包飯,幾個月下來,看到酸濃番茄醬(所謂紅醬)覆蓋的義大利麵條就反胃。幾十年過去,我對義大利紅醬食物,諸如披薩、千層麵、碎肉麵條都興趣缺缺。由麵粉、起司和牛油調製的白醬雖然口感濃郁,但卡路里過高,不敢多吃。

環島西西里一圈,我們嘗到不同餐館的麵條,澆頭既非不健康的白醬,也非美國那種酸得反胃,紅得刺眼的瓶裝番茄醬,而是成熟的一球球小番茄切半,與蒜粒爆炒於橄欖油中,加入鮮蝦、墨魚圈、魷魚段、青口、蛤蜊。再放入煮好的麵條翻攪,讓其飽吸海鮮和小番茄的甘甜湯汁。食用時可以撒上一層帕瑪森乾酪,食物在舌上翻攪,幸福感蕩漾滿懷。我對義大利麵條遂由深惡痛絕轉為餐餐食之不厭。唯一讓中國胃覺得美中不足的,是義大利人煮出的麵條偏硬,正如西班牙人認為海鮮飯必須粒粒夾生才好吃。

西西里四面環海,海產種類多,且為當天捕獲。我們在卡塔尼亞吃過烤劍旗魚片,在阿格瑞建托嘗到錫紙包裹烤出來的鯛魚,肉質皆細嫩潤腴。西西里人也喜歡吃炸海鮮,巴勒莫的露天菜市場裡,餐館提供現炸海鮮,顧客挑選各種海產後交給店家,端上桌時一盤金澄,香氣撲鼻。露天菜市場也販賣各種烹好的海鮮小菜,一碟碟狀似西班牙的下酒小菜tapas,花樣繁複。

最令我們開心的是西西里食物味美而價廉。歐爾提吉雅小島上,一只長盤盛滿炸海鮮,足供四人食用,收費僅僅十八歐元。某晚我們隨意走進巴勒莫旅館附近一間簡樸的小餐館,和沒有一個英文字的菜單以及不會說一句英語的女侍奮鬥了半小時,點的幾盤海鮮麵條、烤魚、醃漬蔬菜都極美味,而一盤足量的海鮮麵條才收費七美元,吃到飽的醃漬蔬菜才四美元。八天期間我們在西西里嘗試過的每一間餐廳,無論裝潢講究與否,味道都令人十分滿意,證明西西里的整體飲食水準很高。

我不禁為西西里叫屈:「這麼美麗的島嶼,而沒有來過的人們只知道它是黑手黨的大本營!」其實,世界上鮮少國家沒有黑幫,義大利本土的黑社會勢力更大,但提到義大利本土,人們卻不會聯想到黑幫。那促使西西里馳名遐邇的《教父》電影,究竟是幫了西西里,還是害了西西里?(寄自馬里蘭州)

建於公元前四百四十年左右的康柯爾迪亞女神廟。(圖片提供∕張純瑛)
建於公元前四百四十年左右的康柯爾迪亞女神廟。(圖片提供∕張純瑛)
巴勒莫大教堂兼具阿拉伯風與諾曼風。(圖片提供∕張純瑛)
巴勒莫大教堂兼具阿拉伯風與諾曼風。(圖片提供∕張純瑛)
陶爾米娜山頂的希臘劇場可以望海觀劇。(圖片提供∕張純瑛)
陶爾米娜山頂的希臘劇場可以望海觀劇。(圖片提供∕張純瑛)
花樣繁複的海鮮小菜。(圖片提供∕張純瑛)
花樣繁複的海鮮小菜。(圖片提供∕張純瑛)

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