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上海人找女婿 先考「小籠」怎麼吃 飛濺即出局

要說最能代表上海的食物,小籠包一定能排在前三名,但上海人習慣稱為「小籠」,少了「包」字;而上海人更習慣叫「小籠饅頭」,不管有沒有餡。

比起煙氣十足的生煎鍋貼,小籠算是最溫柔的一種,籠屜的蓋子一揭,熱氣如雲四散,一個個小籠端坐其中,薄皮裡兜著清鮮湯汁,看著就讓人心頭一暖。

小籠可以簡單親切,也可以精緻講究,從街邊人民幣十幾元一籠的家常小吃,到高級餐廳裡人民幣上百元一籠的精緻點心,每個人都能找到自己愛的那一份。

不過小籠的起源眾說紛紜,難有定論,但上海人心目中的小籠,大多源於南翔,相傳在清代同治年間,南翔鎮上的日華軒老闆,將傳統的大肉饅頭(包子)改良為「重餡薄皮」的小個頭,戳開小口,湯汁能滿溢碟中,經過一傳十、十傳百,許多人專程去南翔吃這一口小籠饅頭,「南翔小籠」就漸漸有了名氣。

直到今日,外地遊客到上海,一定會去城隍廟裡的南翔饅頭店排隊;但如今在上海吃到的小籠,未必都是「南翔派」,因為無錫小籠在上海也相當常見,各有一票堅定支持者。

無錫小籠肉餡飽滿,醬油和糖加的不少,吃不慣的人認為「一包糖水」;上海小籠倒是精緻小巧,湯汁清鮮,但無錫黨卻認為它「風味不足」。

要是把蘇州、常州的小籠也算進來,場面更加混亂,蘇州小籠也加醬油,但不如無錫的甜,又不如上海的鹹,算是明哲保身的中庸之道;常州小籠歷史悠久,又以「加蟹小籠」自傲。

上海本地吃貨說,辨別無錫小籠和上海小籠,最直觀的區別在於大小,無錫的大,上海的小。

而吃小籠有講究也有技巧,不明就理會出洋相,上海本地人就流傳,曾有人強調嫁女兒要門當戶對,把考場設在點心店,考題就是如何吃小籠。

要是出現夾不起、戳破皮、燙嘴舌,甚至將小籠肉汁飛濺四周的,自然是淘汰;要是知道先夾一頭,再咬一點,接著吮一口,才分辨其味,是人聰明的反映,背後是一種教養的養成,果然該戶人家的婚姻狀況在弄堂裡算靈光的。



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