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西方吃貨:原汁原味 就是中餐好滋味

(Getty Images) (Getty Images)

「和許多美國人一樣,我和中餐的緣分從很小就開始。」當過廚師、開過餐館,在餐飲業摸爬滾打25年,但華盛頓郵報美食專欄作家哈格多恩(David Hagedorn)憶起和中餐的相識,就好像發生在昨天。

華盛頓郵報美食專欄作家哈格多恩。(記者羅曉媛╱攝影) 華盛頓郵報美食專欄作家哈格多恩。(記者羅曉媛╱攝影)

在賓州匹茲堡成長的哈格多恩,因為當地的鋼鐵工業,人們從世界各地來此工作,讓他有機會品嘗不同文化的美食;他說,川菜館早在1970年代就開到匹茲堡,與他熟悉的廣東菜或美式中餐相比,那家川菜館像為他打開了新世界的大門;之後從事餐飲,讓他接觸到更多菜系,四川,雲南、維吾爾等都讓他大開眼界。

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說到中餐在美國的未來,他認為這只是不斷教育和接觸的問題,人們願意嘗鮮,中餐廚師若認為「原汁原味」很重要,就該堅持這一理念,然後給食客一些時間去適應、欣賞;另一方面,隨著第二、三代的亞裔子弟投身餐飲,兼具美國經驗和亞裔背景,更能截長補短。


影片來源:記者王若馨

專注高級餐飲的食評家奧提茲(David Ortiz),大華府出生、長大的他,自詡資深吃貨和不同文化愛好者,六歲就吃中餐,還在中餐雲集的紐約、舊金山各住過五年,平常也經常到亞洲出差旅行,所以「原汁原味」的中餐,很合他口味。

食評家奧提茲。(記者羅曉媛╱攝影) 食評家奧提茲。(記者羅曉媛╱攝影)

談及中餐廉價與高檔化的掙扎,奧提茲說,高檔餐廳有團隊願意花一整天,專注做一道能「觸及心靈」的菜品;而在街角由爸爸媽媽經營的家庭餐館,他們也花一整天和同樣的專注去做菜,即使呈現效果不同,「味道在那,也能給你同樣的觸及心靈的體驗。」

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奧提茲說,無論菜品來自哪種文化,這種觸及心靈的體驗是相通的。

來自其他國家的新興美食初來乍到本地市場,通常會從「廉價」開始,但世界任何地方、任何菜系都會有高端菜,也都能被提升——意味著加大對食材、裝潢、服務的投入。

「高檔的用餐體驗要花費更多,就好比某街角買份四元漢堡,或在高檔餐館花40元買份漢堡,但你知道為什麼會多付錢。」奧提茲說,所以對那些講究食材、精心烹製、用心和成本堪比高檔餐廳,但仍賣的很便宜的餐館,「我們應心懷感激。」

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